Når hud ældes, er der et fald i fysiologisk funktion. Disse ændringer induceres af både iboende (kronologiske) og ekstrinsiske (overvejende UV-inducerede) faktorer. Botanicals giver potentielle fordele for at bekæmpe nogle af aldringstegnene. Her gennemgår vi udvalgte botanikaler og de videnskabelige beviser bag deres anti-aging-påstande. Botanikaler kan tilbyde antiinflammatorisk, antioxidant, fugtighedscreme, UV-beskyttende og andre effekter. Et væld af botanik er opført som ingredienser i populære kosmetik og kosmeceutikaler, men kun nogle få, der er få, diskuteres her. Disse blev valgt baseret på tilgængeligheden af videnskabelige data, forfatterens personlige interesse og den opfattede "popularitet" af aktuelle kosmetiske og kosmeceutiske produkter. Botanikerne, der er gennemgået her, inkluderer arganolie, kokosnøddeolie, crocin, feberfød, grøn te, ringblomst, granatæble og soja.
Nøgleord: botanisk; Anti-aging; arganolie; kokosnøddeolie; Crocin; Feverfew; grøn te; Marigold; granatæble; soja
3.1. Arganolie
3.1.1. Historie, brug og påstande
Arganolie er endemisk for Marokko og produceres fra frøene fra Arganien Sponosa L. Det har adskillige traditionelle anvendelser, såsom ved madlavning, behandling af hudinfektioner og hud- og hårpleje.
3.1.2. Sammensætning og mekanisme til handling
Arganolie er sammensat af 80% enumættet fedt og 20% mættede fedtsyrer og indeholder polyfenoler, tocopheroler, steroler, squalene og triterpene alkohol.
3.1.3. Videnskabelig bevis
Arganolie er traditionelt blevet brugt i Marokko til at reducere ansigtspigmentering, men det videnskabelige grundlag for denne påstand blev ikke tidligere forstået. I en musestudie inhiberede Argan-olie tyrosinase og dopachrome tautomerase-ekspression i B16 murine melanomceller, hvilket resulterede i et dosisafhængigt fald i melaninindhold. Dette antyder, at arganolie kan være en potent hæmmer af melaninbiosyntesen, men randomiserede kontrolforsøg (RTC) hos mennesker er nødvendige for at verificere denne hypotese.
En lille RTC på 60 kvinder efter menopausal antydede, at det daglige forbrug og/eller aktuelle anvendelse af arganolie reducerede transepidermalt vandtab (TEWL), forbedret elasticiteten i huden, baseret på en stigning i R2 (brutto elasticitet af huden), R5 (netto elasticitet i huden) og R7 (biologisk elasticitet) parametre og en stigning i resonance-løb måling omvendt relateret til hudelasticitet). Grupperne blev randomiseret til at forbruge enten olivenolie eller arganolie. Begge grupper påførte Argan Oil kun på venstre volar håndled. Målinger blev foretaget fra højre og venstre volar håndled. Forbedringer i elasticitet blev set i begge grupper på håndleddet, hvor arganolien blev topisk påført, men på håndleddet, hvor arganolien ikke kun blev påført, havde gruppen, der forbrugte arganolie, havde betydelige stigninger i elasticitet [31]. Dette blev tilskrevet det øgede antioxidantindhold i arganolie sammenlignet med olivenolie. Det antages, at dette kan skyldes dets vitamin E- og ferulinsyreindhold, som er kendte antioxidanter.
3.2. Kokosnøddeolie
3.2.1. Historie, brug og påstande
Kokosnøddeolie er afledt af den tørrede frugt af Cocos nucifera og har mange anvendelser, både historiske og moderne. Det er blevet brugt som en duft, hud og hårkonditioneringsmiddel og i adskillige kosmetiske produkter. Mens kokosnøddeolie har adskillige derivater, herunder kokosnødsyre, hydrogeneret kokosnødsyre og hydrogeneret kokosnøddeolie, vil vi diskutere forskningskrav, der overvejes overvejende med jomfru kokosnøddeolie (VCO), som tilberedes uden varme.
Kokosnøddeolie er blevet brugt til fugtighed af spædbørnshud og kan være fordelagtigt i behandlingen af atopisk dermatitis til både dens fugtgivende egenskaber og dets potentielle virkninger på Staphylococcus aureus og andre hudmikrober hos atopiske patienter. Kokosnøddeolie har vist sig at reducere S. aureus-kolonisering på huden af voksne med atopisk dermatitis i en dobbeltblind RTC.
3.2.2. Sammensætning og mekanisme til handling
Kokosnøddeolie er sammensat af 90–95% mættede triglycerider (laurinsyre, myristik, caprylsyre, caprinsyre og palmitinsyre). Dette er i modsætning til de fleste vegetabilske/frugtolier, som overvejende er sammensat af umættet fedt. Topisk påførte mættede triglycerider fungerer til at fugte huden som en blødgørende ved at udflades tørre krøllede kanter af corneocytter og fylde hullerne mellem dem.
3.2.3. Videnskabelig bevis
Kokosnøddeolie kan fugte tør aldrende hud. 62 procent af fedtsyrerne i VCO er af lignende længde og 92% er mættede, hvilket giver mulighed for strammere pakning, der resulterer i en større okklusiv effekt end olivenolie. Triglyceriderne i kokosnøddeolie er nedbrudt af lipaser i normal hudflora til glycerin og fedtsyrer. Glycerin er et potent humektant, der tiltrækker vand til hornhindelaget af epidermis fra det udvendige miljø og de dybere hudlag. Fedtsyrerne i VCO har et lavt linolsyreindhold, hvilket er relevant, da linolsyre kan være irriterende for huden. Kokosnøddeolie er bedre end mineralolie i faldende TEWL hos patienter med atopisk dermatitis og er lige så effektiv og sikker som mineralolie til behandling af xerosis.
Laurinsyre, en forløber for Monolaurin og en vigtig komponent i VCO, kan have antiinflammatoriske egenskaber, være i stand til at modulere immuncelleproliferation og være ansvarlig for nogle af de antimikrobielle virkninger af VCO. VCO indeholder høje niveauer af ferulinsyre og P-coumarinsyre (begge phenolsyrer), og høje niveauer af disse phenolsyrer er forbundet med en forøget antioxidantkapacitet. Phenolsyrer er effektive mod UV-induceret skade. På trods af påstande om, at kokosnøddeolie kan fungere som en solcreme, antyder in vitro-undersøgelser, at det tilbyder lidt-til-no UV-blokerende potentiale.
Ud over dets fugtgivende og antioxidantvirkninger antyder dyremodeller, at VCO kan reducere sårhelingstiden. Der var et øget niveau af Pepsin-opløseligt kollagen (højere kollagen tværbinding) i VCO-behandlede sår sammenlignet med kontroller. Histopatologi viste forøget fibroblastproliferation og neovaskularisering i disse sår. Flere undersøgelser er nødvendige for at se, om topisk anvendelse af VCO kan øge kollagenniveauerne i aldrende menneskelig hud.
3.3. Crocin
3.3.1. Historie, brug, påstande
Crocin er en biologisk aktiv komponent af safran, afledt af det tørrede stigma af Crocus sativus L. Saffron dyrkes i mange lande, herunder Iran, Indien og Grækenland, og er blevet brugt i traditionel medicin til at lindre en række forskellige lidelser, herunder depression, betændelse, leversygdom og mange andre.
3.3.2. Sammensætning og mekanisme til handling
Crocin er ansvarlig for farven på safran. Crocin findes også i frugten af Gardenia Jasminoides Ellis. Det klassificeres som et carotenoid glycosid.
3.3.3. Videnskabelig bevis
Crocin har antioxidantvirkninger, beskytter Squalene mod UV-induceret peroxidation og forhindrer frigivelse af inflammatoriske mediatorer. Antioxidanteffekten er blevet påvist i in vitro-assays, der viste overlegen antioxidantaktivitet sammenlignet med vitamin C. Derudover hæmmer krokin UVA-induceret cellemembranperoxidation og hæmmer ekspressionen af adskillige pro-inflammatoriske mediatorer inklusive IL-8, PGE-2, IL-6, TNF-a, IL-1a og LTB4. Det reducerer også ekspressionen af flere NF-KB-afhængige gener. I en undersøgelse ved anvendelse af dyrkede humane fibroblaster reducerede Crocin UV-induceret ROS, fremmede ekspressionen af ekstracellulær matrixprotein Col-1 og reducerede antallet af celler med senescent fænotyper efter UV-stråling. Det mindsker ROS -produktionen og begrænser apoptose. Crocin blev vist at undertrykke ERK/MAPK/NF-KB/STAT-signalveje i HACAT-celler in vitro. Selvom Crocin har potentialet som en anti-aging kosmeceutisk, er forbindelsen labil. Brugen af nanostrukturerede lipiddispersioner til topisk administration er blevet undersøgt med lovende resultater. For at bestemme virkningerne af crocin in vivo er der behov for yderligere dyremodeller og randomiserede kliniske forsøg.
3.4. Feverfew
3.4.1. Historie, brug, påstande
Feverfew, Tanacetum Parthenium, er en flerårig urt, der er blevet brugt til flere formål i folkemedicin.
3.4.2. Sammensætning og mekanisme til handling
Feverfew indeholder parthenolid, en sesquiterpen-lacton, som kan være ansvarlig for nogle af dens antiinflammatoriske virkninger via inhiberingen af NF-KB. Denne inhibering af NF-KB ser ud til at være uafhængig af parthenolides antioxidantvirkninger. Parthenolid har også vist anticancer-effekter mod UVB-induceret hudkræft og mod melanomceller in vitro. Desværre kan parthenolid også forårsage allergiske reaktioner, orale blærer og allergisk kontaktdermatitis. På grund af disse bekymringer fjernes det nu generelt, før feberføj føjes til kosmetiske produkter.
3.4.3. Videnskabelig bevis
På grund af de potentielle komplikationer med den aktuelle anvendelse af parthenolid bruger nogle aktuelle kosmetiske produkter, der indeholder feberfew, parthenolid-udtømt feberføj (PD-feverfew), som hævder at være fri for sensibiliseringspotentialet. PD-feverfew kan forbedre endogen DNA-reparationsaktivitet i huden, hvilket potentielt falder UV-induceret DNA-skade. I en in vitro-undersøgelse dæmpede PD-feverfews UV-induceret hydrogenperoxiddannelse og nedsatte pro-inflammatorisk cytokinfrigivelse. Det demonstrerede stærkere antioxidantvirkninger end komparatoren, C-vitamin og reducerede UV-induceret erythema i et 12-emner RTC.
3.5. Grøn te
3.5.1. Historie, brug, påstande
Grøn te er blevet konsumeret for sine sundhedsmæssige fordele i Kina i århundreder. På grund af dets potente antioxidantvirkninger er der interesse for udviklingen af en stabil, biotilgængelig topisk formulering.
3.5.2. Sammensætning og mekanisme til handling
Grøn te fra Camellia sinensis indeholder flere bioaktive forbindelser med mulige anti-aldringseffekter, herunder koffein, vitaminer og polyfenoler. De vigtigste polyfenoler i grøn te er katekiner, specifikt gallocatechin, epigallocatechin (EKG) og epigallocatechin-3-gallate (EGCG). Epigallocatechin-3-gallat har antioxidant, fotobeskyttende, immunmodulerende, anti-angiogene og antiinflammatoriske egenskaber. Grøn te indeholder også høje mængder flavonolglycosid kaempferol, som er godt absorberet i huden efter topisk påføring.
3.5.3. Videnskabelig bevis
Grøn teekstrakt reducerer den intracellulære ROS-produktion in vitro og har reduceret ROS-induceret nekrose. Epigallocatechin-3-gallat (en grøn te-polyphenol) inhiberer den UV-inducerede frigivelse af hydrogenperoxid, undertrykker phosphorylering af MAPK og reducerer betændelse gennem aktivering af NF-KB. Ved hjælp af ex vivo hud fra en sund 31-årig kvinde demonstrerede hudforbehandlet med hvid eller grøn teekstrakt tilbageholdelse af Langerhans-celler (antigenpræsenterende celler, der er ansvarlige for induktion af immunitet i huden) efter UV-lyseksponering.
I en musemodel førte topisk anvendelse af grøn te -ekstrakt før UV -eksponering til nedsat erythema, nedsat hudinfiltration af leukocytter og nedsat myeloperoxidase -aktivitet. Det kan også hæmme 5-a-reduktase.
Flere undersøgelser, der involverer mennesker, har evalueret de potentielle fordele ved aktuel anvendelse af grøn te. Topisk anvendelse af en grøn te-emulsion inhiberede 5-a-reduktase og førte til et fald i mikrocomedonstørrelse i mikrocomedonal acne. I en lille seks-ugers human split-face-undersøgelse faldt en creme indeholdende EGCG hypoxia-inducerbar faktor 1 α (HIF-la) og vaskulær endotelvækstfaktor (VEGF) ekspression, hvilket udviser potentialet til at forhindre telangiectasias. I en dobbeltblind undersøgelse blev der kun anvendt grøn te, hvid te eller køretøj på bagdelen hos 10 raske frivillige. Huden blev derefter bestrålet med en 2 × minimal erythema-dosis (MED) solsimuleret UVR. Hudbiopsier fra disse steder demonstrerede, at anvendelsen af grøn eller hvid teekstrakt kunne reducere udtømningen af Langerhans -celler markant, baseret på CD1A -positivitet. Der var også en delvis forebyggelse af UV-induceret oxidativ DNA-skade, som det fremgår af nedsatte niveauer af 8-OHDG. I en anden undersøgelse blev 90 voksne frivillige randomiseret i tre grupper: ingen behandling, topisk grøn te eller topisk hvid te. Hver gruppe blev yderligere opdelt i forskellige niveauer af UV -stråling. Det viste sig, at in vivo solbeskyttelsesfaktor var tilnærmelsesvis SPF 1.
3.6. Marigold
3.6.1. Historie, brug, påstande
Marigold, calendula officinalis, er en aromatisk blomstrende plante med potentielle terapeutiske muligheder. Det er blevet brugt i folkemedicin i både Europa og USA som et aktuelt medikament til forbrændinger, blå mærker, nedskæringer og udslæt. Marigold har også vist anticancer-effekter i murine modeller af hudkræft, der ikke er melanom.
3.6.2. Sammensætning og mekanisme til handling
De vigtigste kemiske komponenter i ringblomster er steroider, terpenoider, frie og esterificerede triterpenalkoholer, phenolsyrer, flavonoider og andre forbindelser. Selvom en undersøgelse demonstrerede, at topisk anvendelse af ringblomstekstrakt kan reducere sværhedsgraden og smerten ved stråling dermatitis hos patienter, der får stråling for brystkræft, har andre kliniske forsøg ikke vist nogen overlegenhed sammenlignet med anvendelsen af vandig creme alene.
3.6.3. Videnskabelig bevis
Marigold har et demonstreret antioxidantpotentiale og cytotoksiske virkninger på humane kræftceller i en in vitro human hudcellemodel. I en separat in vitro-undersøgelse blev en fløde indeholdende calendulaolie evalueret via UV-spektrofotometrisk og fundet at have et absorbansspektrum i området 290-320 nm; Dette blev anset for, at anvendelsen af denne creme tilbød god solbeskyttelse. Det er dog vigtigt at bemærke, at dette ikke var en in vivo -test, der beregnet minimum erythema -dosis hos menneskelige frivillige, og det er stadig uklart, hvordan dette ville oversættes i kliniske forsøg.
I en in vivo -murin model demonstrerede Marigold -ekstrakt en stærk antioxidanteffekt efter UV -eksponering. I en anden undersøgelse, der involverede albino -rotter, reducerede den aktuelle anvendelse af Calendula essentiel olie malondialdehyd (en markør for oxidativ stress), mens niveauerne af katalase, glutathion, superoxiddismutase og ascorbinsyre i huden.
I en otte ugers enkeltblindet undersøgelse med 21 menneskelige forsøgspersoner øgede anvendelsen af Calendula-fløde på kinderne hudtæthed, men havde ikke nogen signifikante effekter på hudelasticitet.
En potentiel begrænsning af brugen af ringblomst i kosmetik er, at ringblomst er en kendt årsag til allergisk kontaktdermatitis, ligesom flere andre medlemmer af Compositae -familien.
3.7. Granatæble
3.7.1. Historie, brug, påstande
Granatæble, punica granatum, har et potent antioxidantpotentiale og er blevet anvendt i flere produkter som en aktuel antioxidant. Dets høje antioxidantindhold gør det til en interessant potentiel ingrediens i kosmetiske formuleringer.
3.7.2. Sammensætning og mekanisme til handling
De biologisk aktive komponenter i granatæble er tanniner, anthocyaniner, ascorbinsyre, niacin, kalium og piperidinalkaloider. Disse biologisk aktive komponenter kan ekstraheres fra saften, frø, skræl, bark, rod eller stamme af granatæble. Nogle af disse komponenter menes at have antitumor, antiinflammatorisk, anti-mikrobiel, antioxidant og fotobeskyttende virkning. Derudover er granatæble en potent kilde til polyfenoler. Elleginsyre, en komponent i granatæbleekstrakten, kan reducere hudpigmentering. På grund af at være en lovende anti-aging ingrediens, har flere undersøgelser undersøgt metoder til at øge hudindtrængningen af denne forbindelse til topisk brug.
3.7.3. Videnskabelig bevis
Granatæblefrugtekstrakt beskytter humane fibroblaster, in vitro, fra UV-induceret celledød; Sandsynligvis på grund af den nedsatte aktivering af NF-KB, nedregulering af proapoptotisk caspace-3 og øget DNA-reparation. Det demonstrerer anti-hud-tumorfremmende effekter in vitro og hæmmer UVB-induceret modulering af NF-KB og MAPK-veje. Aktuel anvendelse af granatæble-skorpeekstrakt nedregulerer COX-2 i friskekstraheret porcine hud, hvilket resulterer i betydelige antiinflammatoriske virkninger. Selvom elleginsyre ofte antages at være den mest aktive komponent i granatæbleekstrakt, demonstrerede en murin model højere antiinflammatorisk aktivitet med standardiseret granatæble-skorpeekstrakt sammenlignet med elleginsyre alene. Den aktuelle anvendelse af en mikroemulsion af granatæbleekstrakt under anvendelse af et polysorbatoverfladeaktivt middel (Tween 80®) i en 12-ugers split-face-sammenligning med 11 forsøgspersoner demonstrerede nedsat melanin (på grund af tyrosinaseinhibering) og nedsat erythema sammenlignet med køretøjskontrol.
3.8. Soja
3.8.1. Historie, brug, påstande
Sojabønner er fødevarer med højt proteinindhold med bioaktive komponenter, der kan have anti-aldringseffekter. Især er sojabønner høje i isoflavoner, som kan have anticarcinogene virkninger og østrogenlignende virkninger på grund af den diphenoliske struktur. Disse østrogenlignende effekter kunne potentielt bekæmpe nogle af virkningerne af overgangsalderen på aldring af hud.
3.8.2. Sammensætning og mekanisme til handling
Soja, fra glycin maxi, er høj i protein og indeholder isoflavoner, herunder glycitein, equol, daidzein og genistein. Disse isoflavoner, også kaldet phytoøstrogener, kan have østrogene virkninger hos mennesker.
3.8.3. Videnskabelig bevis
Sojabønner indeholder flere isoflavoner med potentielle anti-aging fordele. Blandt andre biologiske effekter demonstrerer glycitein antioxidantvirkninger. Dermale fibroblaster behandlet med glycitein viste forøget celleproliferation og migration, øget syntese af kollagentyper I og III og nedsat MMP-1. I en separat undersøgelse blev sojaekstrakt kombineret med Haematococcus-ekstrakt (ferskvandsalger også med højt antioxidanter), som nedregulerede MMP-1 mRNA og proteinekspression. Daidzein, en soja-isoflavon, har vist anti-rynke, hudbelysning og hudhydreringseffekter. Diadzein kan fungere ved at aktivere østrogenreceptor-p i huden, hvilket resulterer i et forbedret ekspression af endogene antioxidanter og nedsat ekspression af transkriptionsfaktorerne, der fører til keratinocytproliferation og migration. Den soja-afledte isoflavonoid ækvil øgede kollagen og elastin og nedsatte MMP'er i cellekultur.
Yderligere in vivo-murine studier demonstrerer nedsat UVB-induceret celledød og en nedsat epidermal tykkelse i celler efter topisk anvendelse af isoflavonekstrakter. I en pilotundersøgelse af 30 postmenopausale kvinder resulterede oral administration af isoflavonekstrakt i seks måneder i en forøget epidermal tykkelse og øget dermal kollagen målt ved hudbiopsier i solbeskyttede områder. I en separat undersøgelse inhiberede oprenset sojasoflavoner UV-induceret keratinocytdød og nedsatte TEWL, epidermal tykkelse og erythema i UV-eksponeret museskind.
En potentiel dobbeltblind RCT på 30 kvinder i alderen 45-55 sammenlignede den aktuelle anvendelse af østrogen og genistein (soja isoflavon) med huden i 24 uger. Selvom gruppen, der påførte østrogen på huden, havde overlegne resultater, demonstrerede begge grupper en øget type I og III ansigtskollagen baseret på hudbiopsier af præeurikulær hud. Sojoligopeptider kan reducere erythema-indekset i UVB-eksponeret hud (underarmen) og reducere solbrændte celler og cyclobutenpyrimidindimere i UVB-bestrålede forhudceller ex vivo. Et randomiseret dobbeltblindt køretøjsstyret 12-ugers klinisk forsøg, der involverede 65 kvindelige forsøgspersoner med moderat ansigtsfotodamage, demonstrerede en forbedring i den pletterede pigmentering, pletter, sløvhed, fine linjer, hudtekstur og hudfarve sammenlignet med køretøjet. Sammen kunne disse faktorer give potentielle anti-aldringseffekter, men mere robuste randomiserede kliniske forsøg er nødvendige for at demonstrere dens fordel tilstrækkeligt.
4. diskussion
Botaniske produkter, inklusive dem, der diskuteres her, har potentielle anti-aldringseffekter. Mekanismer til anti-aging botanikaler inkluderer det frie radikale rensningspotentiale for topisk påførte antioxidanter, øget solbeskyttelse, øget hudfugtighed og flere effekter, der fører til øget kollagendannelse eller nedsat kollagenfordeling. Nogle af disse effekter er beskedne sammenlignet med farmaceutiske stoffer, men dette nedsætter ikke deres potentielle fordel, når de bruges i forbindelse med andre foranstaltninger, såsom solunddragelse, brugen af solcremer, daglig fugtighed og passende medicinsk professionel behandling af eksisterende hudtilstande.
Derudover tilbyder botanikalier alternative biologisk aktive ingredienser til patienter, der kun foretrækker at bruge "naturlige" ingredienser på deres hud. Selvom disse ingredienser findes i naturen, er det vigtigt at understrege for patienter, at dette ikke betyder, at disse ingredienser har nul bivirkninger, faktisk vides mange botaniske produkter at være en potentiel årsag til allergisk kontaktdermatitis.
Da kosmetiske produkter ikke kræver det samme niveau af bevis for at bevise effektivitet, er det ofte vanskeligt at afgøre, om påstande om anti-aldringseffekter er sandt. Flere af de her, der er anført her, har imidlertid potentielle anti-aldringseffekter, men der er behov for mere robuste kliniske forsøg. Selvom det er vanskeligt at forudsige, hvordan disse botaniske midler direkte vil gavne patienter og forbrugere i fremtiden, er det meget sandsynligt, at for størstedelen af disse botanik, formuleringer, der indeholder dem som ingredienser, vil fortsat blive introduceret som hudplejeprodukter, og hvis de opretholder en bred sikkerhedsmargin, høj forbrugernes acceptabilitet og optimal tildelbarhed, vil de forblive en del af regelmæssige hudplejerutiner, hvilket giver minimale fordele til hud sundhed. For et begrænset antal af disse botaniske midler kan der imidlertid opnås større indflydelse på den generelle befolkning ved at styrke beviset for deres biologiske virkning gennem standardbiomarkøranalyser i høj kapacitet og derefter udsætte de mest lovende mål for klinisk forsøgstest.
Posttid: maj-11-2023
